2006-11-1  上海旅游网

喜欢吃汤团

　　城里人食欲不够旺盛，吃饭用小碗，夹菜张小口，细气得很。尤其是南方人，什么都小巧。但乡间是另一番景象。哪怕在江南。如上海浦东，原先是乡下，所出大汤团四个盛满一大碗，有菜肉馅的，也有豆沙馅及金丝枣馅的。乡间人能吃，一大碗不在话下。再如嘉定，如今出落得一身都市气派，可往日却土气十足。那时嘉定的汤团做得大，皮也厚，每只一两。写过小说《秋海棠》的秦瘦鸥是嘉定人，他幼时无知，吃大汤团吃得胃痛，急坏祖父母，从此不做这种汤团，他只得偷偷地到亲戚家去吃。跟他相交甚深的昆曲表演艺术大师俞振飞是苏州人，平生最爱甜食，汤团也是他钟爱之食。他的老伴李蔷华为满足他的这一爱好，常从“美心酒家”为他买回汤团。

　　上海瑞金路近延安路原先有一家“四如春”，供应的徽式汤团糯不粘牙，皮薄馅丰，我在“文革”时去吃过。那时大家囊中羞涩，要踏进该店须下点决心。所以那时的汤团犹如珍馐一般，吃起来有如今难以体味的好味道。解放前，上海的越剧名伶戚雅仙、毕春芳在金都大戏院（今瑞金剧场）演出《龙凤花烛》，散场后她们到“四如春”去吃夜宵，那汤团是不会错过的。

　　汤团处处有，名称却不一！四川称汤圆；上海、宁波叫汤团；北方为元宵，跟节日挂起钩来。去年去常熟，在方塔前的一家茶楼喝茶，要一碗卤鸭面一块糕团，端来的面上多了只汤团，糕团却不见，我估计服务员把“糕团”错听为“团子”———大概常熟人称汤团为“团子”的吧？

　　京城几位名作家在上世纪九十年代初到楠溪江旅游，他们是从维熙、林斤澜、母国政、郑万隆、邵燕祥及汪曾祺等，那儿有猪油麻心汤团。汪老是美食家，他先尝一口，如好吃，大家跟着吃。汪老一勺下去，瞪目、愣神，又飞快一勺，当机立断地说：“我吃得完！”这一言，一锤定音，只见大家全部进入美学的接受境界！

　　汤团自做，即使做得不好，也是“癞痢头的儿子”。一家人都来做，这才够热闹，有团圆之意。