郎木寺是甘南藏族自治州碌曲县辖下的一个小乡镇。一条名叫“白水河”的小河从镇上穿流而过，小河宽不过4、5米，深不过2米，竟成为甘肃和青海的分界。小溪的北岸是就是甘肃省的最南部――郎木寺，南岸就属于四川最北边――若尔盖县。属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔着白水河相对而视。我们这些外乡人来到这里，分不清哪个是朗木寺，哪个是格尔底寺，就干脆根据地名，都叫它们作“朗木寺”了。
朗木寺因为地名朗木而得名，而朗木也因为有朗木寺而热闹。县城不大，一条土路横贯东西，走个来回不过20分钟，却看到形形色色的背包旅游者，既有从若尔盖向甘肃进发的游者，又有自甘肃向川北旅行的人们。这条“主干道”两边却都是饭馆和餐厅，居然还有2层小楼的简陋酒吧。旅行者往往爱扎堆，看到哪家餐馆人多，就往哪家闯，而餐馆里面的墙上，也往往都贴上了来自全世界各地旅游者带来的纪念――有明信片、有照片，有旅游旗帜，也有自助游攻略。
据说朗木寺之所以出名，是因为最早走过的几个外国人，非常喜欢这里古朴的民风和奇异的少数民族风俗，便在回去后纷纷写在游记里，这样一传十、十传百，大家便把朗木寺当作甘南行的一个必经之地了。
其实朗木寺的寺庙规格和群落大大不如拉布楞寺。即没有雄伟的主殿，又没有金壁辉煌的大金塔，但是沿着山路向上去，便在不经意间浏览了一个个色彩鲜艳、外形规矩的藏族寺庙。沿着土路向山上慢慢爬行，据说是藏族去世后天葬的地方。一路克服高原缺氧的头疼，每个人都有些吃不消，但大家都不愿意轻易放弃，谁不想去看看那传说中的天葬呢？即便没有碰到天葬，也不会后悔看到四周群山挺拔翠绿、白云在山尖环绕的美景吧？
爬了将近两个多小时的山路，看到了一条条支起的经幡，我们知道，天葬台到了。虽然当天没有天葬，但是听到经幡呼啦啦的随风飘动，看到地上密密麻麻的脚印和不远处散落在地上的秃鹫羽毛，可以设想天葬当时的场面。人生来世、死亡，真的是一个轮回么？
朗木寺镇上多碰到藏族同胞和喇嘛，或赶着牦牛、或骑着大马驾着摩托，还有的背着包袱往返于寺庙和镇上。每个人都那么自在平易的生活和劳作着。当我用好齐的眼光不停的打量他们时，他们也往往用好齐的目光看着我，四目对视，一声“扎西德勒”便让我们的脸上都漾起了灿烂的笑容。。。。。
