离开玛曲向东直奔郎木寺，草原尽头平直的天际线渐渐被起伏圆柔的山脊所替代，失去了黄河水的润泽，道路两边青嫩的牧草也显得有些干涩。随着海拔高度的升高，草丛中体形灵巧活泼好动的草原鼠不见了，取而代之的是肥硕的土拨鼠。它们虽然长的一副蠢蠢的样子，却总能在你接近它之前就撅起蒲扇般的大尾巴，逃回自己的地下迷宫。
70多公里的土路很是顺畅，几乎没有迎面开过来的车辆，只是在反光镜中能看到几公里外的一溜烟尘。继续爬升，汽车翻过了一个长满蒲公英的垭口，一个水草丰美的山谷在车窗下展开。白色的帐篷上飘出淡蓝的炊烟，成群的黑牦牛在山坡上四处游荡、啃食青草，十几只苍灰色的秃鹫绕着山顶缓缓的盘旋……慢着！秃鹫！我们猛然反应过来，只有在天葬台附近才会见到大群的秃鹫，而方圆几百里只有郎木寺有天葬台！郎木寺到了！果然，转过一个山包，金色的灵塔和红色的寺院出现在眼前。
郎木寺这个名称给人的感觉是个寺庙，而不是个地名，很多人以为它是一个大寺，其实不然。郎木寺主要由四川境内的格尔底寺和甘肃境内的赛赤寺共同构成，两寺均为藏传佛教格鲁派的寺庙。
一条小溪从小镇中流过，宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”。刚出山的白龙江水清澈见底，自西向东而来，将郎木寺乡一分为二，在市镇中心转个弯向东流去，在岷山的群峰之间，奔腾数百公里后汇入嘉陵江。小溪虽不起眼，却是两省的分界，北侧属甘肃，有赛赤寺、晒佛台、白塔、天葬台等；南侧属四川，有格尔底寺、白龙江源头、纳摩峡谷。在格尔底寺入口处还有一个清真寺，瘦削耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立，甚是有趣。这里是藏、回、汉杂居的边缘地带。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回、汉三个和平共处的民族，喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。
穿过小街，逆白龙江而上，不远便来到四川格尔底寺。格尔底寺全称是安多达仓纳摩格尔底寺。达仓纳摩为藏语，达仓意为“虎穴”，纳摩(或称郎木)是指“仙女”， 故该寺之名可译为“虎穴中的仙女”。位于寺后的纳摩峡谷是这个地区少有的石灰岩地貌，谷口就是著名的纳摩洞。还有好奇心的话，就逛逛峡谷，探寻一下白龙江的源头吧。峡谷中林木葱葱，泉眼密布，每一个泉眼流出的小溪都将汇成白龙江。
与格尔底寺遥遥相望的是在甘肃境内的赛赤寺。在甘肃境内，随着缓坡，漫游赛赤寺，最后爬上赛赤寺的高处，远望郎木寺乡和纳摩峡谷。赛赤寺的赛赤在藏语里是法台的意思(法台相当于寺庙的主持)，由于创建者曾是拉萨甘丹寺的法台故名。在藏传佛教格鲁派中，一般对担任甘丹寺主持者尊称为“甘丹赛赤”。
本以为错过了喇嘛们作功课的时间了，谁曾想一阵浑厚的颂经声带我们走进了佛堂，一阵有点激越的、密密匝匝的鼓点，奇妙的节奏让你心神一动；而面前传出琅琅诵经之声，使你更多感到的是安静。
一座小桥横跨白龙江，一旁木制的藏式水车发出愉快的声音，为肃穆的寺庙增添灵气。在这个僧俗混居的小镇里洋溢着一种淡淡的，却又挥之不去的恬静与亲和。鼎鼎有名的丽莎的西餐馆，从外面看是很平常的一个小屋， 甚至有几分破旧， 路人绝不会想到它是Lonely Planet在郎木寺重点推荐的餐馆。屋里的设施很普通， 一只长条转角沙发尽然破得连棉花都翻出来一大块，但就是这里成为了老外们和大批背包客们喜爱和津津乐道的地方。墙上贴满了过客的留言和照片，一块小黑板上歪歪扭扭的用粉笔写着格式工整的菜单。食品按西方习惯被归入早餐、开胃菜、色拉、主菜和甜食。不过这份餐厅里唯一的菜单是用英文写的，照着它点菜会给你带来不少惊喜和错谔。比如著名的牦牛汉堡其实就是两张锅盔大饼中间夹着牦牛肉，以此类推，不难猜出墨西哥肉卷就是烙饼卷炒肉，omelet变成了西红柿炒鸡蛋，等等。不过这里的苹果派味道很好，酸奶和奶酪也无可挑剔。女老板丽莎是当地人，说着一口当地口音但非常流利的英语。她用特有方式经营着自己的餐馆，暖和着不同的胃，地道而又丰厚。
郎木寺就是这样一个恬淡安静的小镇，在这里你只想尽情的放松自己。或许跨过广阔的甘南草原时，过于广阔的空间会使你的心灵发生变化，或者极端向往自由，或者一时不知何去何从。所以在郎木寺这个人情味道浓厚的小镇，每一个行者都可以安然的休息一下。
