经过三十几小时的奔波，终于到达了西北第一站嘉峪关。由于车站离市区还有十几公里，出了站便坐了一元钱的公交车到市内，经当地人指点住进了东亚招待所，挺不错的普间25元/床，两个床只有我一个人，还有热水，彩电，在温州怎么也得五六十块吧。
由于晚上，在车上没怎么看清楚，但感觉嘉峪关挺小的，不象个市，倒有点象个镇。听当地人讲嘉峪关市区只有12万人口，其中酒泉钢铁厂就有4万职工，加上家属差不多占了整个市的一半以上。经济也主要靠酒钢来支撑，这有点象四川的攀枝花市。这里海拔有1500米左右，比泰山顶还要高出许多。不过自己好象还没什么高原反应，听说格尔木反应要厉害一些。
安顿下来后便出去转了一下，在一个小饭馆吃晚饭时与老板和他的一个朋友聊了起来。据他们说现在甘肃的投资环境非常优厚，地可以不给钱先用着，搞房产、养殖都可以。尽管现在西部开发讲的很厉害，但也只是在四川等小部分地区，这里还是缺少大量的资金。当地人思想又太保守，一般不愿丢掉正式的工作，所以有机会当地人也不会抓住。在这地方，关系网通了后，如果脑子活，挣钱很容易。酒钢的信息化系统是由北京一家公司作的，化了四个亿（好象这个数据有点问题）。这里有几个大老板都是以前来弹棉花的温州人。
第二天一早去酒钢宾馆化五块钱租了一辆自行车去嘉峪关城楼。在一个陌生的城市骑着自行车，听听音乐真的感觉棒及了。在售票处碰到一个山东来的外事旅游团，便跟他们一起进去，也好听听导游的讲解，那些老外还认真地帮我纠正发音，听热心的。
嘉峪关是万里长城的第一关（西边），修建于明朝，距嘉峪关市西五公里，是丝绸之路的必经之地。现在展示的主要是一座关楼，里面分成几层，城墙维成的一些院子大概是以前练兵用的。城墙都是用土做的不知怎么几百年还那么结实。站在最靠关外的城楼上，透过燎望台看到茫茫的戈壁滩和一些腐蚀的光秃秃的群山。烽火已不复存在，但那战场的悲戚仿佛就在眼前。整个城楼都还保存完好，但那些长城就差不多都被风沙吹塌了，只隐隐看得出一条土墙横跨在戈壁滩里。“拥有大漠的气度，你才能成就大汉的伟业”。出了关门，在关外有人牵着骆驼给人拍照，三元一次，我便饶有兴致地骑了一下。本来蹲着看起来挺矮的骆驼，没想到站起来那么高，吓了我一大跳。
本想明早再坐车去敦煌的，但回到市里才下午一点多，正好汽车站有一趟加班车去墩煌便匆匆收拾行李买票上了车。上了车才知道原来是辆私人十座小面包。还卖我们空调车的票，大家都大呼上当。不过我感觉还挺好的，这车到敦煌只要四个半小时，比普通车快将近两个小时，象我们包车似的。出了嘉峪关汽车就飞奔在茫茫戈壁滩里，唯一能见的绿色便是电信的广告牌。坐在我旁边的女孩子是一个学医的中专生，一路上给我讲了许多嘉峪关的事，她在安西下车时给了我一个非常灿烂的微笑，并祝福我，使原本单调的戈壁旅途变得轻松愉快。过来安西县城，太阳还没落山，月亮却已爬了上来，再看看暮色中的戈壁，象一幅美丽的画卷，恬静而大气，以千百年不变的执著迎接来往的人们。
9.29-30日 敦煌
到达敦煌已经是晚上8:00多了，绕开那些拉客的人群，住进了离车站不远的劳动招待所，15元/天，挺便宜的，但条件不是太好，也没热水，好在我早就有心理准备了，也不在乎这些。
在一个四川餐馆里饱食了一顿手抓羊肉，胃口出奇的好。快吃完时碰上一伙开兰州--敦煌线的司机，他们很热情的邀我一块喝酒。早就听说西北人喝酒不要命，开始还不敢过去，经不住他们的盛情便豁出去跟他们大喝起来。西北人的豪爽真是名符其实，还好今晚我的胃表现还不错，七八两青稞酒下去好象没什么事。可能是心情的关系吧。吃完饭他们带我去唱卡拉ok，一直折腾到两点多才回招待所。明天一早他们就要开车回兰州，也许以后也不可能再见到他们了，不免有些伤感。
第二天起得很晚，一时兴起，租了辆自行车准备骑到莫高窟去。从市区到莫高窟来回有五十四公里，旅馆的老板娘看到我单薄的身体好心的劝我坐汽车去，我谢绝了她的好意还是执意骑车前往。带上水壶，太阳帽一个人便顺着路牌的指示一路往前骑。出了敦煌市，先是沿着从嘉峪关来的国道骑了十二公里，这一段是下坡，骑起来特别轻松。由于自己不认识路，查点错过了到莫高窟的岔道，幸亏一群放学的学生提醒，才没走更多的冤枉路。从过道拐进去莫高窟的公路，两边是茫茫的沙漠和戈壁，开始上坡，骑起来就没有刚才那样轻松了。一辆辆满载游人的汽车从身边急驶而过，不时有许多游人投来关注的目光，那种感觉挺自豪的。在离国道大约九公里的时候碰上一家在供水站里生活的人家。由于莫高窟在沙漠里，他们的工作就是保证给景点供水。这是在戈壁里一间简易的小平房，男主人在修理一辆拖拉机，女主人正抱着小孩在玩耍，一家人也其乐浓浓，好象并没有觉得生活有多么清苦。他们很热情地用沙漠里不易弄到的水果招待了我，让我特别感动。
好不容易到了莫高窟，游人很多，停车厂停满了汽车，我那匹坐骑摆在中间反倒最显眼。莫高窟又称“千佛洞”，位于敦煌县城东南27公里的鸣沙山下，因其地处莫高乡而得名。它是我国最大、最著名的佛教艺术石窟。分布在鸣沙山崖壁上三、四层不等，全长1.6公里。现存石窟492个，壁画总面积约45000平方米，彩塑像2100多身。石窟大小不等，塑像高矮不一，大的雄伟浑厚，小的精巧玲珑，其造诣之精深，想象之丰富，是十分惊人的。但出于文物保护的目的，现在很多窟都不对游人开放，只是象征性的修建了几个窟门供游人参观。听工作人员介绍，有些艺术价值很高的窟只给专业人士开放，要看完所有的窟，门票就得好几万。壁画内容多为佛经故事，如释迦牟尼一生和前生行善牺牲的故事。还有佛、菩萨、天王、力士、小千佛的画像和羽人、飞人、花鸟、动物等。壁画虽经千百年的风沙侵蚀，仍然色彩鲜艳，线条清晰，使人不得不赞叹古代艺术匠师们的精湛艺术和创造精神。看到大门口那拥挤的人群，加上我对唐画是个文盲。临时改变注意没去看古老的唐画，而是爬到莫高窟后的沙丘上大声的喊叫。我的声音在莫高窟的沙丘间回荡，空旷而久远。一些在山下的游人听到了我的喊叫，也纷纷大声的接应我，好象整个山群都热闹起来，那感觉真实畅快淋漓。可惜我们不会山里人的对歌，否则就更有意思了。
回来的路上就吃力了许多，刚才在山上兴奋的叫喊已使我精疲力尽，下午三四点钟沙漠里的太阳又是最厉害的了。我边骑边数旁边的里程牌。有时特意一段时间不看，以为应该过来一公里了，可再一看里程牌，才不过三四百米。在最后几公里有时感觉实在受不了了，便有搭便车的念头，可又不想在这最后晚节不保。在这种激烈的思想斗争中终于熬到了敦煌。到了旅馆，两条腿象灌了铅一样，连爬上二楼房间的劲也没有了，便倒在大厅的沙发上休息。老板娘看到我疲倦的样子，有些不忍，连忙给我倒开水，递毛巾，真有一种回家的感觉。
吃完晚饭，精神感觉好了许多。本来在刚刚回来的路上想取消晚上去鸣沙山和月牙泉的计划，这会又想起余秋雨先生的那篇美丽的散文，再想想来回也就十公里，比白天的近多了，不觉心又动了。咬咬牙，又推上我那辆车又上路了。尽管白天还是骄阳似火，但夜里却已经有了深秋的凉意。一路上没有路灯，一些傍晚开车去的游人现在都往回赶，灯光刺得我什么也看不见，只能借着月光凭感觉一路摸到了鸣沙山，这时已经快九点了，售票处已经关门了。门卫没要门票就让我进去，但叮嘱我随便看一下就出来，马上要关门了。进去后，到处黑乎乎的，我向一个往外走的女孩打听怎么上山，她好心地劝我不要爬了，现在上面一个人都没有，什么也看不到。我谢过他的好意还是执意向山脚走去。
到达山脚，由于沙子映照着月光，四周反倒亮堂起来。相传很久以前，鸣沙山是苍郁茂盛的青石山。月牙泉畔神庙多，每逢庙会，都要唱戏敬神。有一年正月十五闹社火，泉畔社火队云集，锣鼓喧天。不料，惊动了瀚海沙漠中的黄龙太子。黄龙太子吼叫一声，就会黑风四起，积沙如山。这晚，它难耐寂寞，偷跑出来看杜火，看到精彩处，激动得大声叫好。霎时飞沙倾泄，一座沙山平地而起，将所有的人全压在黄沙下面。黄龙太子自知罪行深重，回去也无活路，便一头撞死在青石山上。从此，月牙泉前后都有了沙山。山底下的无数冤魂，便经常敲锣打鼓，诉说他们的不幸遭遇。直到今天，当地人说：“后山响，轰隆隆。前山响，锣鼓声”。
鸣沙山看起来不是很高，但爬起来却很费劲。沙很软，踏上一步马上就下滑半步，二十几分钟后终于到达了山顶。四周都是沙丘的影子，幽静而迷人。山形美观，峰如刀刃，远看连绵起伏，如虬龙蜿蜒。现在在月光的映照下像金子一样灿黄，绸缎一样柔软。而看起来离得很近的月亮象一位热恋中的少女一样含情脉脉地注视着情人。再回头看看自己刚刚爬上来的路，象一条系在沙丘上的黑绸缎，曲折而深刻。微风吹过，我感觉自己整个灵魂都在飘动，象在飞一样，轻快，舒畅.....
下山时就快了许多，跟上山相反，走一步就下滑半步，有羽化成仙飘飘然的感觉，不一会儿就到了山脚下。山下有一个人工湖，开始我以为就是月牙泉，不禁有些失望。后来往里走才知道月牙泉还在里面，于是兴奋地向前急行。整个山谷静得有些吓人。月牙泉旁边有一座很古的塔，里面住着一位老伯在看电视。问他借了一个手电，便下到泉边。可惜太暗，只能看到月牙泉的一个轮廓，象一个新生的月牙。本想去拜访一下余先生笔下的那位老尼，但听老伯讲老尼已经去世了，尼姑庵也搬走了，真是物是人非。泉边长满了绿绿水草，在这样的沙漠里，有这样一汪清泉，也真是造物主的恩惠。确有“鸣沙山怡性，月牙泉洗心”之感。
回到旅馆已经是十一点多了，算算自己今天总共骑了有六十二公里，一股豪情油然而生。由于我住的普间没有热水，好说歹说请服务员吃了几个羊肉串才让她给我开了一个标准间的卫生间洗了个热水澡，然后便上床沉沉睡去....
