早知道非洲是野生动物的天堂，然而只有在亲自到过马纳潭国家公园之后， 才终于明白在非洲草原上，真正的主人是那些野生动物，而我只是客人，一个蓦然闯入它们的世界、体验了无限惊奇和得到自然慷慨馈赠的小小游客。
为丛林生活做准备
说来机会难得，自我到达津巴布韦以来，一直不断有人向我提及位于该国北部的马纳潭国家公园，一个被联合国教科文组织列入了世界自然和文化遗产保护名录的地方，但是直到最近，津巴布韦旅游局为了推广该国旅游搞了国际旅游日的活动，我和同事与之联系后，才终于得以前往马纳潭采访。与一般的采访活动不同，我们除了要带上必要的设备外，还要做好在非洲丛林中生活的准备。首先就是去药店买来防疟药，因为马纳潭地处疟疾疫区，如果不幸被那里的采采蝇感染上疟疾，就会终日嗜睡，严重的会引发脑部病变。为了预防万一，我们必须在出发之前服药，而且要连吃七周。另外就是准备在丛林中活动的服装。为了不惊扰动物们，我们的服装必须是自然的中性色，也就是绿色、褐色和灰色，绝对不能是白色或是其他亮丽的颜色。当然还要带上足够的水，因为马纳潭属于津巴布韦境内少有的几个尚未开发的国家公园之一，游客必须自带饮用水。
“教皇”先生带队的多国探险部队
我们一清早就出发，从哈拉雷驱车四个小时后，终于与此次旅行的导游和其他游客会面。导游先生的姓颇为有趣， 乃是“教皇”的意思。事实上，这位名叫史蒂夫的专业狩猎导游也确实了得，据说他是整个南部非洲地区唯一能带着游客在丛林中漫步与狮子大象零距离接触的导游。这绝不是那些带着游客在丛林里开车转悠的导游们比得了的。史蒂夫从业22年了，至少在10个国家公园工作过，他对我们要去的奇塔基禁猎区更是熟悉的能叫出一草一木的名字，知道哪些动物在哪些时候会在哪里出没。要取得专业狩猎导游的资格也并非易事， 通常要经过2到3年的培训和狩猎实习，学习有关丛林中的鸟兽的知识，还要学会在丛林中的生存本领，如何在丛林中安营扎寨、如何开着高三米长十米的拖车在丛林中穿行自如、以及能够在必要时为了游客和自己的安全开枪射击，而且最后要参加狩猎考试，成绩合格的才能取得导游资格。
说起这次的游客们就更有意思，七个人来自五个国家，整个一个多国探险部队。有津巴布韦哈拉雷的劳埃德和伊尼扬加的约翰，自己驾着房车从开普敦开了60个小时抵达马纳潭的南非人瑟伦，从美国加利福尼亚州赶来的朱迪，刚刚大学毕业利用假期来津巴探亲旅游的英国小伙子拉尔夫以及我们两名中国记者。是对动物的共同热爱让我们相聚在这里。
与我们同行的游客大多有过类似探险旅游的经历，每次吃饭或是休息时，大家最常做的就是分享动物的故事，谈论最多的就是狮子、野牛和大象。这些故事让我想要更多地了解丛林里神奇的野生动物，而我最想拜访的莫过于狮子。
白天在闷热的热带草原上，我们一行人在史蒂夫的带领下，穿行于丛林之中，大家脚步都很轻，说话也尽量压低声音，以便不惊扰动物们，好有机会与狮子零距离接触。整个马纳潭国家公园共有150只狮子，奇塔基禁猎区有5只，3只雌狮2只雄狮。狮子并不好找，它们身体的颜色与草原上干草的颜色几乎一致，只有耳朵和尾巴是黑色的。有时候我们辛苦地在丛林里走几个小时也碰不上它们。但是我们最终一共6次看到了狮子，这都要感谢史蒂夫，他的确经验丰富。他行走时不断查看地上狮子留下的脚印以及它们粪便的新鲜程度，来判断狮子大致往哪里走了及离开多久了。除此之外，他会聆听狮子的低吼，这种吼声可以传三、四公里远；他会注意狒狒的尾巴，有危险时，狒狒和其他许多动物会竖起尾巴警示同伴，成为一种指示；他会观察天上的秃鹫， 作为一种食腐肉的鸟，秃鹫常常会聚集在狮子等待捕食的地方，期望狮子捕捉到猎物后好分一杯羹；他会留心黑斑羚的走向，大批黑斑羚往一个方向逃窜时必是在躲避某种迫在眉睫的危险。但是史蒂夫承认，有的时候遭遇狮子完全是误打误撞。
确实如此。我们第3次看到狮子就是这种情况，那也是让我印象最深的一次。当时史蒂夫正在往右边的路上看，忽然我们的左边传来一声震天的狮吼，史蒂夫吓了一跳，身体不禁往后一倒，而我由于紧跟在他身后，几乎与他撞上。史蒂夫赶忙示意全体游客慢慢往后撤。我们后退一两米后，顺着史蒂夫手指的方向，看到一只雄狮仍然保持警觉站立着，似乎随时要冲过来，而我们与它相隔不过20米。大家都非常兴奋地连忙拍照，因为我们之前看到的都是母狮子。史蒂夫悄声对我说，“我看它很喜欢你呢，谁都不看一直就盯着你。”可不是么，怪不得从镜头里看到的都是雄狮直视我的样子。我拿开相机，那一刻，我与雄狮四目相对，我在心中由衷感叹它的雄伟，最令人惊奇的是，它无意伤害我们，只要我们给它以尊重。史蒂夫告诉我，作为一名专业导游，为了和野生动物搞好关系，他经常会在丛林中巡逻， 碰上狮子的时候，他并不跑开，因为逃跑会让狮子以为你要攻击它从而不会放过你。他会首先让狮子明白自己是友好的，跟它保持目光交流，但不是一直盯着看，那会让狮子认为是一种挑衅。如果狮子在吃猎物，他从来不去看，之后也不会翻看狮子饱餐后留下的骨头残骸。就是通过这种对狮子的尊重，他赢得了狮子的信任，渐渐地狮子把他看成丛林生活的一部分，对他带来的游客也比较友好。这真让人感慨，动物们所懂得的远比我们所承认的要多的多。
大象悄然走过我们的帐篷
在我所喜欢的有关动物的故事中，印象最深的是一个关于大象的故事。一个人与大象近在咫尺，以为自己要没命了，极度恐慌之间立即倒地装死。没想到大象并无意伤他，看到这个人“死”在自己面前，非常窘迫不安，就用鼻子卷来树叶把那人身体全部盖好之后才慢慢离去。
一天晚上，我和劳埃德走到河边看动物，一只母象带着一只小象在河中饮水，但当我们想要再走近些时，母象发出一阵沉闷但却有力的吼声以示警告，我们只有慢慢后退，因为史蒂夫告诉过我们，这里最危险的莫过于惹怒一只要保护自己孩子的母象。但是另外一方面，大象的确很宽厚，就在当夜，它们从我们的帐篷边上悄然走过，像是不愿惊醒我们似的，那么庞大的身躯行走起来，却也只留下沙沙的声音。想想大象可是陆地上体积最大的哺乳动物，它们不去烦扰人类，而有的人为了猎取象牙竟不惜将大象打死，然后让大象的尸体在阳光的暴晒下慢慢腐烂掉，真是令人发指。
享受野生动物世界的馈赠
在野生动物的世界里，我们只是一批闯入者。但是这里的大自然却给了我们慷慨的馈赠。
马纳潭分成几个不同的禁猎区，我们游览的奇塔基禁猎区位于赞比西河谷，我们宿营就在奇塔基河岸。由于还是旱季，这里恰好可以用“碧云天， 黄叶地”来形容。史蒂夫的两名助手非常能干，把营地布置得简单舒适：除了有供游客们休息的帐篷，还有临时搭建的浴室和厕所。说是浴室，其实就是一个折起来的挡板，立在地上可以遮住两面，剩下的两面一面朝向厕所，一面临河。一个水桶高高的挂在树上，水桶的底部经过改装，安上花洒，就是简单而实用的淋浴设施了。为了避免污染河水，游客们洗澡时都不能使用洗发剂。在这里，水就是生命，到了晚上，奇塔基的野生动物们都到河边来饮水了，于是我们可以一边沐浴，一边欣赏河中的动物，还可以在习习凉风中，侧耳倾听动物们的交响乐，有狮子野牛在丛林中发出的阵阵吼声，也有树枝上赤脖欧夜鹰、大雕、杂色乌鸦、长尾椋鸟、红喉刺莺等等鸟儿的浅唱低吟或是高声啸唳。还记得在电影《走出非洲》中，丹尼斯告诉嘉伦，“在非洲，晚上能比别的地方看得更远，非洲的星星也更亮。” 也许就是因为这里可以让人更为接近自然吧。
白天在丛林中行走的时候，天上盘旋的秃鹫、林间鸣叫的知更鸟、翔食雀、斑鸠、犀鸟以及不时在地上跳出的珍珠鸟也无时不在陪伴着我们，给我们的旅行增添了不少乐趣。黑斑羚是一种充满灵性、极为敏感的动物，它们远远地就能听到我们的脚步声然后四散跳开。目睹它们跳跃实在是一种享受，那优美的姿势完全可以和最优秀的芭蕾舞演员的表演媲美。比起黑斑羚，狒狒们可是相对大胆泼皮得多。有一次，我们和一只孤独的狒狒相遇，它毫不介意我们，自顾自地在一个木桩前坐下，完全沉浸于自己的心事中。行动迅捷的獴则从来都是集体行动的。
除了鸟兽，这里的植物也不能不提，尤其是一种叫猴面包树的，当地人叫它“颠倒树”，因为它树干极粗，树枝却茂密纤细，当地人说是上帝发怒时把树种颠倒了，让树根留在了上面。这种树的果实很大，称为酒石，外面是一层硬壳，破开后里面是白。
