周末很不幸地赶上了西三环拥堵不堪的车流，实在搞不懂这噩梦一般的天气下，还有如此多的人跑出来呼吸黄沙。挪到公主坟才发现问题的症结所在：一干人等原来是赶赴玉渊潭的樱花节。这般的浮尘天，颗粒在空中游走，遮天蔽日地盖住了樱花原本就淡淡的一抹，衬着旁边若干张灰扑扑的人脸；人与花，不知谁更该怜悯谁。
比起那些在灰头土脸的人们，我们要幸运很多；因为我们的记忆，穿越了这肆虐的沙尘暴，永远定格在了那个被称作中国最美的乡村，那些写满历史的粉墙与黛瓦，那片漫天开满油菜花的地方。
婺源，是这个春天留下的最美丽的记忆。
小桥流水人家，古树古村油菜花
经过了北京西-九江-景德镇后，终于辗转来到了婺源。除了在九江因为等待被大雾封闭的九景高速耽搁了近一个小时，婺源之旅的大幕基本正常地徐徐拉开。
在婺源县城的长途汽车站遭遇了过分热情的摩的司机，满怀真诚的告诫我们著名的东线其实无甚看头，并拿出丛溪漂流来诱惑我们先走北线到清华。我们搬出网上打印的若干张地图研究一番，决定还是按照原订计划从东线往北线推进。
事实证明，这样的决定实属英明！在此忠告时间充分并且想同游东线与北线的朋友，由东向北的推进乃科学合理之举。
原因有三：一是由江岭与庆源连接的山路中属于当地人所说的"七上八下"，即"七里上坡、八里下坡"，从江岭往庆源的山路短而且好走，从庆源往江岭的山路长而且难走；二是在婺源堪称徒步经典的官坑-岭脚一线中，从官坑往岭脚方向上山，风景优美而且是平缓上升的青石板路；从岭脚往馆坑方向上山，却是类似香山索道边的枯燥台阶；三是特别针对此次之旅的。因为徒步基本集中在东线，这也是一条极佳的观油菜花的路线，老天很作美地维持了前半周的半阴不晴。在大雨来临之前，我们胜利地结束了所有的徒步路程。要知道，下雨对于江岭、庆源而言意味着封路，对油菜花来说则意味着只剩杆而没了花儿。
总之，"方向的正确就是成功的一半"这条真理又一次得到了事实的验证。
李坑
曾经游历的江南古镇大多以"小桥流水人家"自居，因此这样的特点被李坑搬来一用实在没了新意。只是李坑占着是距离县城最近的地利，由此借着房地产界最有力的"地段真理"卖出了30/人的门票。
这样开发严密的地方是没可能逃票的，嬉皮笑脸地和当地摩的司机套近乎也是浪费时间，只得乖乖买票进去。
迎接我们的是比较崭新的“文昌阁”。“文昌阁”这名字是古徽州对每个村口的建筑的通称，籍此希冀全村文运昌盛。正琢磨着是不是每个走进去的人都能有类似昌盛的光环落在头上，冷不丁端坐一旁的一老道大喝一声，“小姐，过来一叙！”。想一想自己满脸的油光异彩有些对不住观众，还是免了看相这一出罢；一旁的我家先生在文昌阁中照了若干张明、清两代官服、岁俸、养廉银等照片，不知道这位哥哥在做着哪个时代的昌盛大梦。
和所有的小桥流水人家一样，李坑里一条弯曲的小溪贯穿始末，村落高高低低地坐在两旁，是那种典型的徽派建筑。在流经较为开阔的地方上建有一长相威严的“申明亭”，细看介绍，这是村民每个月的初一、十五进行批评与自我批评的地方；再细看，这“明”字中的“日”赫然多了一横而成了“目”，真是擦亮眼睛、不批评到底誓不罢休啊~~~
李坑的小溪在申明亭下拐出个小支流，横出一道“通济桥”来，上有“乾隆丙寅（1746）***重修”的字样。按照古代风水，建桥的地方两溪汇流是不吉利的，但放之李坑，用通济桥锁住，用申明亭镇住，也就化解了这不吉利。所以说，没有规矩何来方圆；又所以说，规矩总是人定的。
我们串小巷，溜不知是古居还是民宅的大屋子，偶尔骚扰一下懒惰的家犬，最后停留在一贴着大红喜字的“存德堂”内，端坐于红锦锻铺的桌前，背依红烛留下了一张时空混淆的幸福合影，做新婚状。
李坑是我们一直认为有枉此行的地方，直到在几日后的理坑遇见一群来自辽宁的专业摄影队，其中一大伯极为肯定李坑的镜头感，认为这是婺源最值得去的地方，让我们汗颜许久。想来是因为没有专业的摄影眼光，错过了丝毫不知觉的大好景致。只是总感觉这里人工雕饰感过重，仿佛是本应生长在千年古屋中的老物件却突然出现在粉饰一新的大瓦房中，总有些不自然罢了。
值得一提的到是李坑的厕所，上面横着“舒园”二字，充满了中国文人的狡黠与小幽默。这自然并非李坑独一家，皆因为是首次入眼，就算在李坑的帐上了。
晓起
从李坑到晓起约40分钟车程，我们又一次成功抵制住了摩的以“可以省掉门票”的诱惑，搭乘县城开出的班车前往。下午3时半的时间段放在距离县城较近的李坑上还有可能搭上车，再远一些的地方就决无可能了。这也正应了网上无数先行者的忠言，赶早不赶晚（清晨5点车儿满街跑，下午3点后找不到车）。于是在未来的数天行程中，我们基本上没有在6：30后起过床。
四点半左右车子把我们放在了泥泞的路边，对面，就是“晓起村”三个大字了。这是一个三间四柱两层的牌坊，石柱显而易见是现代之作，只有飞檐的屋顶，看起来略显沧桑。
牌坊的对面，是晓起的水口公园，下面一个巨大的水库，水声轰隆；古人觉得有水口林与村口的双偈，是最佳的护村卫民形态。在我看来，这个由古桥、水车、木屋、竹楼组成的水口林带来的俨然是一副最佳的生态景观小品，难怪晓起有“生态民俗古文化村”之称。
门票依旧是没有逃掉，很不幸地在进村子的小拱门外被逮了个正着，这让我们一路都耿耿于怀。后来发现，20/人的门票对于晓起而言，绝对是一场超值的体验。
拐进斜斜的窄巷，最多的店铺是加工樟木制品的，大至屏风窗棱，小至一梳一镯，还有一包包小年轮样子的木片，是用来放在衣柜里防止生蛀虫的。整个村子的上空都漂浮在樟树特有的异香环绕之中，恍惚以为自己走进了一间巨大的樟木家具店；偶尔有一两家卖砚台，女人在细心地用刷子把砚台刷的细腻乌亮，带着金属的色泽，果真似铁。婺源的“红、绿、黑、白”四色中，晓起全都占上了，这“黑”说的就是中国四大名砚的“龙尾砚”，曾被李后主夸奖为“天下冠”；村中的老屋子大多是敞开，探头进去，就是一句又红又专的革命口号直入眼帘。
因为急于找到落脚的地方卸下负重的背包，乱摸乱撞地闯入了晓起最为美丽的地方-养在深山人未识的上晓起。
相传晓起有“上下”之分，皆因为是两个姓氏之人所建，相隔约一公里。靠近村口的下晓起往往在第一时间被游客发现，难免沾染浮躁之气；而这隐藏在蜿蜒的田间背后的上晓起，才真正是晓起的精华所在。
我们落脚的古樟饭店，倚着晓起年纪最大的千年古樟，正好是下晓起的最深处，站在主人家的露台上，可以遥远地看见上晓起的影影绰绰。最初摸到这里的时候，家门大开，女主人跑去了河边洗衣服，倒是热心的邻居一路张罗。这真是个“夜不闭户”的地方，人人在路上似乎都认识，全村的人看起来好似一家。
自下晓起至上晓起，我们看到了此行美丽油菜花的第一站。约莫半人高的油菜花近处是一片片扑满田间，远处是一层一层搭成梯田，映衬在如翠的远山之间。加之高矮错落的粉墙黛瓦、木桥古宅，真如同是闯入了那个“不知有汉，无论魏、晋”的古村落。
上晓起的水口做的更为出色，一泻如带的小瀑布上横着由木板连成的桥，一边是凉亭，放置的笨重保温桶承袭着古时免费为路人解渴的“方婆遗风”；一边是巨大的樟树，在清澈的水中倒影出舒展的倒影。岸上的青石板俨然竟是古时的徽杭古道，石板中央一道深深的印痕不知道曾经有多少辆独轮车从这上面碾过。
大夫第是上晓起众多古宅中的一座，主家是清代举人、两淮盐运使江人镜。“大夫”是四品官，大概相当于现在的正局级或副省级的样子。这是一座对于风水极为讲究的房子，门前是用大块石板铺出的类似龙形图案，连龙须都是逼真；房屋正对前方的南山；屋门的落脚石雕上的雀、鹿、蜂、猴清晰可见，主家“爵、禄、封、侯”的大好愿望可见一斑。想一想古人盖间屋子绝对不是“大辟天下寒士俱欢颜”如此简单，经商之人想发财，做官之人想高升，读书之人想高中，有儿有女之人更希望子孙满堂……这么多的愿望，把个屋子塞的满满当当。
在大夫第中，我家先生一眼相中了据说是江家老屋用过的四张毛竹做的“琴棋书画”竖匾，摸过来摸过去就走不动道了。卖东西的老人家也在极力推荐，好在剩下一个头脑清醒的我认识到未来几天我们将需要背着全部行李翻山越岭，万一再赶上下雨，岂不糟蹋了这么娇气的东西。
最后他恋恋不舍地离开，不过这可没算完。“琴棋书画”就这样地如影随行，直接导致了我们的二进晓起，这是后话了。
晚饭是在水口林的一间木茶楼解决的，吃到了另一色的“红”-“荷包红鲤鱼”以及糊豆腐和厥菜。蒸类菜据说是江西的拿手好菜，在婺源见到的有“蒸”“粉蒸”“糊”等字样。这次尝试的豆腐滑嫩厥菜清香，尽管饭店像是打死了一堆卖盐的，但味道仍是值得赞叹，并且绝对生态健康。
或许是因为辗转了一天，我们确实饿了。
