相传一千多年前，有个叫陶殊的人率先开发了这块富饶的河谷地带，史上这里叫“陶殊坪”，由于盛产桃子，又叫“桃子坪”，后来简称为“桃坪”。这里就是孕育了桃坪羌寨的富饶河谷。生活在高山里的羌寨人家，白云缭绕，若隐若现，仙境一般闲淡的感觉，谜一样的神秘莫测。桃坪羌寨是羌族建筑群落的典型代表，至今已有一千多年历史。远远望去，一片黄褐色的石屋顺着陡峭的山势逐级上垒，错落有致，其间碉堡林立、气势不凡，这里被称作是最神秘的“东方古堡”。这里每隔一定距离就有高耸的碉楼，连接起几百里间的村村寨寨，一旦发现敌情，碉楼上的烟幕迅速把战争的消息传到百里之外。
一句“羌笛何须怨杨柳，春风不渡玉门关”，让我一直就向往古老而神秘的羌民族；更有一句"一夜羌歌舞婆娑，不知红日己瞳瞳"，让人不得不向着那个夜幕降临，篝火嚯嚯，载歌载舞，羌笛萧萧的地方奔扑而去。
阳春三月，推掉周末应酬，与女友风儿般向着岷江河谷飞翔而去。一进莽莽河谷，不客气的说，就把无丝毫阳刚之气的川西坝子抛在了脑后。在本人心里，川西坝子是一个羸弱有加的地方，虽然一马平川，沃野千里，可它就缺少男人的阳刚野性，有的就那么些阴柔之气吧。一个地方，一片土地，山和水缺失了其一，便不再完美，在那样的地方连想撒野也提不起精神。而一出都江堰，进入岷江河谷，情形就大相径庭了……
岷 江 河 谷
荒蛮的山峦高大起伏，巍峨壮观，放荡不羁，犹如男子驰骋天下，横冲直创，一副蛮横无礼的样子。它们毫不客气地让道路弯曲，叫河流改道，一道道路径、一沟沟溪流只好顺着它们的脾气，忍气吞声地随它脚下默默而行。稍不顺心，就大发脾气，不是断路就是截流，它们是这里的主宰，是这里的神灵。当然，大地也因它们的蛮横而变得壮丽多姿，江河也因它们的狂野而变得波澜壮阔。可话说回来，在这里我同时又看到了蛮横的大山百般温柔的一面。不说别的，单从它们小心揣在怀里，捧在手心，别在腰间，放在胸前那一簇簇白白的，粉纷的，散发着柔柔少女气息的野樱桃花，就能看到一种蛮荒的温柔，能看到一种矛盾的统一在这里竞演绎得如此绝伦！
我惊叹于山峦的博大，感慨于山花的柔媚，你们是在合起伙来冲击我久居市井而变得脆弱的神经，你们是在想着法子拖住我为生存奔波而不想挪动的步履。好想停下，停下来吮吸你那磅礴蛮横的力量；好想停下，停下来感受你那野性的柔媚；好想停下，停下来数数你衣襟下摆上点缀的那一簇簇粉粉的樱桃花；我还想停下，停下来乞你支招，你是以何手段让芸芸少女般柔媚山花就愣是拜倒在你的膝下。
女友看着我那贪婪而游走不定的眼睛，说道：你的眼睛简直就如风一样，在美景中穿行，捕捉，一刻也不停息。我笑笑，仍眼不离景，回道：如此美景，让眼睛能停得下来吗？
穿行在美丽的岷江河谷，春风徜徉，特别是进入映秀至汶川路段，更是把这种野性与柔媚的融合演绎得更是淋漓尽致。为追寻这美丽的景致，我们放弃了通行不久的快速通道，仍行驶在一段过去车水马龙，而现在车辆几乎为零的213国道上。整段国道只属于我们，这恐怕是任何人都不曾有过的待遇吧，而这等好事偏偏被这对嗜美之人遇上了，应该说，这是老天对热爱自然之人特别的眷顾吧。可惜时处初春，山野上的牧草还没长出，否则沿途风景会更加精彩。我想，这也是大自然的有意安排，不能让人一次性把所有的美景都一览无余的缘故吧。遗憾的是，如多数河流的命运一样，岷江也遭遇过度开发，不少江段江石裸露，疮痍遍野，断流了，要想还我们一条水量充足水美鱼欢的清清岷江，已是不实之梦了。
羌人喜欢穿自己制作的衣服，上绣形态各异的花朵，因为擅长用针线编织美丽的缘故，羌家女子都是秀外慧中、心灵手巧，飞针走线的姿态，总让人感到那种被描绘的美丽分明就握于羌族女子的手中。在浸润了数百上千年沧桑的小巷中挪步，脚步丈量着岁月的印痕，眼光搜寻着千百年来留下的斑驳遗迹，双手抚摩着铭刻羌寨历史凹凸不平的石块，时间仿佛在这古老的巷洞中停止，思絮也随眼前的景象飘到了远古…… 羌寨在春阳的直射下安静而祥和，寨子里游人稀少，羌族妇女或悠闲地守在摊前，或坐在一起拉扯着永没结尾的家常。
老人家告诉我，到桃坪羌寨旅游，最好的季节是五月间，那时的羌寨瓜果飘香，绿树成荫，鲜花遍野，与现在这个时节全然不同。
